Dimanche 27 mars 2011

Seconde nuit de camping. Ce matin, il a également neigé sur les sommets. La journée va être dédiée à une randonnée jusqu'au Mirador de las Torres.

Nous laissons derrière nous deux personnes qui ne peuvent monter mais le coin est un peu moins isolé qu'il y a quelques jours et il semble possible de trouver des activités ou d'autres balades dans les environs (j'en ferai l'expérience le soir même). Nous sommes accompagnés de Lorena et Jose que je vais apprendre à bien mieux connaître aujourd'hui. Avec 15 ans d'expérience en tant que garde forestier dans ce parc, il connaît la région comme sa poche. Et il possède en outre une seconde casquette : c'est un archéologue de renom qui a participé aux fouilles sur le Milodon. Marcher avec lui en queue de groupe puis en tête aujourd'hui va s'avérer extrêmement enrichissant !

En gagnant de la hauteur, nous apercevons toujours plus de lacs et au premier rang, le Nordensköld et le Larga.

De l'autre côté du précipice, une barre rocheuse striée noire et grise attire mon attention. Il s'agit d'une formation géologique issue du fond du Pacifique, constituée par conséquent de fragments de coquillages, de bivalves, de crustacés ...

Continuant sur l'archéologie/géologie, Jose enchaîne sur la Cueva del Milodon que nous n'aurons pas le temps de visiter faute de temps. Il s'agit d'un complexe de trois grottes : 1 petite, 1 moyenne et ... 1 grande (comment aviez-vous deviné ?). Dans la petite et la grosse ont été mis à jour des ossements du Milodon, un herbivore préhistorique disparu il y a 10 000 ans : fémur, omoplates, côtes, sternum ... Dans la moyenne furent découverts les restes d'hommes primitifs. A l'époque, la région était peuplée de nombreux animaux tels que la panthère, un lama "avec une trompe", un grand renard ou le tigre à dents de sabre. Aujourd'hui de nombreuses inexactitudes sujettes à controverses dans le milieu scientifique circulent sur le Milodon : il ne se déplace qu'à 4 pattes car il n'y avait que de l'herbe à l'époque. Les arbres sont apparus plus tard et leur absence conjuguée à l'appauvrissement du sol pourrait être une des raisons de la disparition de ce grand herbivore. De même, il n'aurait jamais été chassé par l'homme car ceux-ci ne sont apparus que sur la fin de la période des Milodons.

Après la partie dégagée et aride, nous entrons dans une zone plus boisée et parlons du Parc. 15 gardes forestiers y travaillent à la prévention des incendies, au marquage des arbres, au déblaiement des sentiers ... Il n'est pas nécessaire de rouvrir totalement les sentiers après l'hiver car les dommages sont minimes. Par contre, tous les 4 ou 5 ans, le niveau du fleuve Ascensio que nous longeons augmente fortement, inondant le sentier et emportant quelques ponts et passerelles en bois.

A l'origine, le Parc s'est constitué autour du lac Grey. En 1970, un italien amoureux des paysages, Guido Monzino, lui a fait don de toutes ses terres. Aujourd'hui, il atteint la superficie indiquée à l'article précédent mais il subsiste en son sein une réserve privée qui perçoit une part des recettes du Parc en contrepartie de la libre-traversée. Nous sommes justement passés à travers celle-ci.

A un peu moins d'une heure du sommet, le chemin se divise : une branche part vers le campement Torres, une autre vers le Mirador. 3 personnes partent avec Lorena dans la première direction. Il s'agit d'un campement de 100 à 200 places. Il faut un permis pour aller au-delà vers le campement Japonais qui n'est ouvert qu'aux alpinistes. Jose, 4 personnes et moi prenons l'autre direction. La pente se fait plus raide à travers la forêt puis la moraine.

Au sommet, j'ai la bonne surprise de découvrir un petit lac glaciaire au pied des Torres (quand je disais que je ne me renseignais pas avant de partir ...). Les Torres del Paine sont constituées de trois tours : sud, centrale et nord. La plus haute atteint 2850m. Nous avons de la chance aujourd'hui car elles vont totalement se dégager pendant les 30 à 40 minutes que nous avons passées là-haut. A leur pied sur la gauche, le glacier éponyme et à leur droite, le Nid des Condors.

De l'autre côté de la vallée, des versants désolés dont une seule face a dû essuyer des rafales de neige.

En redescendant, Jose a une nouvelle fois l'oeil partout : sous les fougères il trouve une baie sauvage, nous montre ici un champignon original, là du lichen trompette. Un peu plus loin,  il repère coup sur coup un petit oiseau jaune, une jeune chouette peu farouche, du pain indien et un troisième volatile.

Autour de nous, l'environnement étale sa grandeur et sa puissance : que ce soit cette rivière-cascade se frayant un passage sur les flancs de la montagne ou ce glacier s'agrippant sur le sommet de l'Almirante Nieto, chacun modèle à son rythme le paysage de demain.

Avant d'entamer la dernière partie de la descente, nous repérons sur un éboulis un renard immobile qui, peu après, se redresse.

Je termine la descente en échangeant avec Jose sur ses conditions de travail. Même si sa rémunération est dans la moyenne locale, il y a encore du chemin à faire pour être vraiment en phase avec le tourisme équitable que l'agence française nous vend. Certaines pratiques sont vraiment révoltantes ! (ça y est, je m'y mets moi aussi ! Décidément ce printemps ...)

Retrouvant notre tente vers 16h, je ne peux concevoir ni me contenter de me reposer, je repars donc pour une petite marche supplémentaire autour du sentier didactique. Celui-ci présente la flore du parc et est l'occasion de croiser quelques lièvres et chevaux.

Après une douche bienvenue, une nouvelle journée s'achève sous le dôme-tente mess.